'Lời nguyền' 2 năm của Dior, Gucci, Louis Vuitton...

Cuộc khủng hoảng nhân sự đang bao trùm ngành thời trang cao cấp, khi hàng loạt giám đốc sáng tạo danh tiếng bị thay thế chỉ sau thời gian ngắn.

Mới nhất, sự sa thải đột ngột Sabato De Sarno tại Gucci tiếp tục đặt ra câu hỏi: Vì sao các thương hiệu lớn ngày càng khắc nghiệt với những nhân tài?

Vòng xoáy 'thay máu': Từ Gucci đến Chanel

Tháng này, khi Gucci trình diễn bộ sưu tập mới tại Milan, Sabato De Sarno, người đứng sau những thiết kế ấy, sẽ không có mặt để chào khán giả.

Giám đốc sáng tạo người Ý đã chia tay Gucci vào đầu tháng 2, chưa đầy 2 năm sau khi tập đoàn mẹ Kering giao cho ông nhiệm vụ vực dậy thương hiệu.

Sự ra đi của De Sarno là một phần trong 'cơn bão' thay đổi chưa từng có ở các thương hiệu lớn.

“Tôi chưa bao giờ thấy tốc độ thay đổi nhân sự chóng mặt như vậy trong suốt 20 năm qua,” Karen Harvey, chuyên gia tuyển dụng cấp cao trong ngành thời trang, nhận định.

Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm doanh thu và áp lực phải đổi mới nhanh chóng. Khi cơn sốt mua sắm xa xỉ hậu đại dịch lắng xuống và nhu cầu từ thị trường Trung Quốc suy giảm, các tập đoàn buộc phải đưa ra quyết định mạnh tay.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc thay đổi quá nhanh có thể khiến thương hiệu mất phương hướng và không đủ thời gian để tạo nên dấu ấn sáng tạo.

De Sarno không phải trường hợp duy nhất. Chỉ trong 18 tháng qua, một nửa số thương hiệu thuộc đế chế Kering, bao gồm Gucci và Saint Laurent, đã thay đổi CEO.

3 thương hiệu khác, gồm Bottega Veneta và Alexander McQueen, cũng có giám đốc sáng tạo mới.

Tình trạng tương tự diễn ra tại Richemont và LVMH. Trong 2 năm qua, 7/16 thương hiệu thời trang của LVMH đã thay CEO, bao gồm hai cái tên quan trọng nhất là Louis Vuitton và Dior.

Matthieu Blazy, cựu giám đốc sáng tạo của Bottega Veneta, vừa được Chanel chiêu mộ cho vị trí tương tự – một trong những ghế nóng danh giá nhất làng mốt.

Việc thay đổi lãnh đạo ở LVMH chủ yếu mang tính kế nhiệm, khi nhiều vị trí quan trọng được trao cho thành viên gia đình Arnault hoặc thế hệ CEO trẻ hơn

Trong khi đó, tập đoàn Kering dường như đang chịu áp lực từ thị trường. "Kering đang quá tập trung vào lợi nhuận trước mắt, điều này có thể gây hại cho thương hiệu về lâu dài," Erwan Rambourg, chuyên gia phân tích tại HSBC, nhận xét.

Ngành thời trang đang tự đẩy mình vào thế khó?

Trước đây, một giám đốc sáng tạo thường gắn bó với thương hiệu ít nhất một thập kỷ. Nhưng hiện tại, tiêu chuẩn mới chỉ còn 3 năm hợp đồng chính thức, kèm theo tùy chọn gia hạn 2 năm.

Với trường hợp của De Sarno, ông thậm chí chưa có đủ bốn mùa để khẳng định phong cách thiết kế của mình.

Karen Harvey cho rằng, các nhà thiết kế đang bị đổ lỗi cho sự sụt giảm doanh thu, trong khi chính ban lãnh đạo mới là người không tạo ra môi trường để họ phát triển.

Ngành thời trang luôn vận hành theo chu kỳ, những xu hướng nổi bật sẽ đến lúc lỗi thời và cần được làm mới.

"Tốc độ thay đổi nhân sự hiện tại đã vượt xa sự phát triển tự nhiên”, François-Henri Pinault, CEO Kering, thừa nhận.

Trong thập kỷ qua, các thương hiệu cao cấp đã phát triển với tốc độ chóng mặt. LVMH đã biến Dior thành cỗ máy hái ra tiền với doanh thu tăng gấp bốn lần, vượt 10 tỷ Euro. Nhưng khi nền kinh tế toàn cầu đối mặt với khó khăn, sự tăng trưởng này cũng chững lại.

Các nhà phân tích lo ngại rằng việc thay đổi giám đốc sáng tạo liên tục sẽ khiến khách hàng bối rối, ảnh hưởng đến sự thống nhất của thương hiệu.

Thay vì đầu tư vào tài năng mới, nhiều tập đoàn lớn đang luân chuyển các tên tuổi quen thuộc giữa các thương hiệu – một chiến lược bị đánh giá là thiếu sáng tạo.

Bên cạnh đó, ngành hàng xa xỉ cũng chịu tác động lớn từ suy thoái kinh tế, lạm phát và những vấn đề tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ lớn nhất thế giới.

Theo Bain & Company, trong 2 năm qua, ngành này đã mất khoảng 50 triệu khách hàng, phần lớn là những người trẻ không còn thấy giá trị ở các sản phẩm đắt tiền.

“Từng có thời gian, ngành này tưởng như không thể bị lung lay. Nhưng thực tế không phải vậy”, Harvey kết luận.